А почему, собственно говоря, инвертор? Особо «сказочного» преимущества по сравнению со старым добрым трансформатором в качестве сварки, или в её мягкости замечено не было.
В прежние времена автожесть, с той, или иной степенью успеха, варилась трансформатором, несмотря на то, что работа эта должна была выполняться только газосваркой. Легенды повествовали об умельцах, способных запаять консервную банку электродом.
А что делать если у нас вечно чего-то нет, не доступно, сломано?.. Делали и автожестянку.
Инвертор выгодно отличается от трансформатора возможностью плавной регулировки подаваемого на электрод тока. А работа со ржавой жестью сродни ювелирному искусству, в котором особую важность приобретают малые значения, это амперы, миллиметры, доли секунды.
Кропотливое, прямо скажем, занятие. Оптимальный вариант в случае с прогнившим кузовом старого «тазика», конечно же полуавтомат.
Однако, штука эта дорогая, в домашнем хозяйстве не часто востребованная, а вот инвертор – член современной семьи у рукастого хозяина.
Так что не будем финансировать автосервисы с их непомерными аппетитами, а обратимся к собственным возможностям и ресурсам, ведь любое оборудование для ремонта автомобилей можно сегодня купить в свободной продаже.
Кроме сварочного аппарата очень желательно иметь защитную маску с открывающимся смотровым окошком. Дело в том, что процесс работы с тонким металлом требует частого визуального контроля. Часто откидывать «забрало» утомительно. А вот открывать маленькое окошко, при свободной левой (вспомогательной) руке, совсем не обременительно.
Следует только помнить то обстоятельство, что глаза «сажает» не только электрическая дуга. Расплавленный металл тоже излучает вредный для глаз ультрафиолет. Именно поэтому металлурги пользуются затемнёнными щитками для защиты глаз.
Если часто смотреть на точку сварки сразу же после погашения дуги, то вредный эффект в течении дня будет таким же, как и от пары десятков «жирных зайцев». Песок в глазах на два – три дня гарантирован. А это больно!
Ещё не помешает наличие лёгкого и острого молоточка для скола шлака, изготовить который – дело минутное. Плоскогубцы понадобятся. Ну, щёточка по металлу пусть будет под рукой.
На случай больших прожигов следует запастись кусочками стальной проволоки разного диаметра. Для этой цели подойдут старые гвозди.
Итак, выставляем на сварочном аппарате обратную полярность. То есть кабель с держаком подключаем к плюсу, «массу» к минусу.
В таком режиме больший нагрев происходит на электроде, а не на свариваемой детали.
Вырезаем гнилой участок кузова.
Подгоняем по размерам заплатку из хорошего материала.
Использование нержавейки, или оцинковки в этом случае крайне нежелательно. Данные материалы отвратительно варятся и нержавеющий эффект по сварочному шву напрочь пропадает. Защитные компоненты металла просто выгорают.
Отмечаем маркером границы наложения латки и зачищаем зону сварки как на кузове, так и на заплатке.
Сварка вообще не любит грязи, а в таком сложном деле, как работа с жестью, чистоту следует максимально приблизить к стерильности. По возможности конечно.
Страшным препятствием в нашем нелёгком труде будет являться антикоррозийная обработка. Её не всегда можно качественно удалить из внутренних полостей, поэтому придётся как-то приспособиться к сварке в среде кипящего и горящего гудрона. По этой же причине целесообразно одеть на лицо марлевую повязку и поставить рядом с рабочим местом ёмкость с водой. На всякий пожарный.
Выбор электродов. По науке, конечно, следует работать единичкой. Но этот размер не всегда подойдет.
А по поводу производителя вообще всё просто. Брать надо дорогие. Не забор варим. Хороший гомельский «Монолит» – двоечка. Белорусское качество давно уже в почёте.
Накладываем заплатку на место и фиксируем. Как? А по обстоятельствам.
Можно струбциной, можно молотком… Вариантов полно.
Главное, чтобы какой-то участок латки был плотно прижат к рабочей поверхности.
Прихватываем точкой.
Для этого кончик электрода должен попасть точно в границу латки, прихватив при этом обе свариваемые части. Доля секунды на короткой дуге.
Избегаем излишнего наплава от электрода.
Не получилось?
Ещё одна попытка рядом.
Комочек от неудачной попытки «слизываем» болгаркой, или срубаем зубильцем.
Такая же процедура на противоположной части заплатки по диагонали.
Это для того, чтобы выставить общую геометрию нашей конструкции.
Выбор тока. Исходным значением для работы с двухмиллиметровым электродом будет 45 ампер.
В процессе работы необходимо постоянно подгонять сварочный ток, выдаваемый аппаратом, к максимально комфортным условиям работы.
В отличии от сварки толстого металла, где значение тока стараются выставлять наибольшее, у нас всё наоборот. Ток понижаем до тех пор, пока электрод не начнёт «сопливиться» и залипать.
Вот эту тонкую грань и следует удерживать слегка подкручивая регулятор, добавляя, или убавляя ток.
Далее. Выбираем участок нахлёста, с которого начнём.
Плотно прижимаем латку.
Снова ставим точку.
Чтоб постоянно не «париться» с прижатием – выделяем себе локальный участок сантиметров в пять, опять прижимаем лоскут и ставим ещё точку.
Теперь работаем на прижатом участке.
Ставим сварочные точки на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними потом поместилась ещё одна точка прихватки.
Зачем это всё? Если гнать сплошной шов, то велика вероятность прожига, так как жесть не любит высоких температур. А ставить прихваточные точки подряд, дав остыть предыдущему участку – это варить по шлаку, что является извращением.
Не стоит отбивать шлак после каждого тычка электродом!
В принципе такой пунктир можно и оставить, если ремонтированный фрагмент уйдёт под шпатлёвку.
Если же нужен герметичный шов (на глушителе, например), или работаем по видимой части кузова на заказ.
Ну, чтоб заказчик остался доволен культурной работой, нужно делать следующее.
Тщательно сбиваем шлак с наваренных точек. Можно пройтись щёточкой.
Повторяем проход участка между точками, сливая их в единую «грядку».
Снова счищаем шлак.
Когда весь периметр заплатки пройден – он представляет из себя хоть и аккуратный, но всё же ещё «сыроватый“на вид шов.
Опять же дело конкретной ситуации и личного желания. Можно сделать вторую проходку. Менем электрод на тройку, добавляем ток до значения – 65 ампер и накладываем аккуратненький сплошной шов.
Электрод нужно держать градусов на 60 под наклоном назад и варить с отрывом, стараясь укладывать симпатичные чешуйки.
Кстати об отрыве. Это касается и первого, и второго слоёв. Отрывать электрод следует резко и на большое расстояние, дабы избежать паразитной дуги вдогонку.
«Коза» весьма коварна и часто катастрофически разрушительна. Она любит прыгать на соседние со сваркой участки, которые не планируются под ремонт. Это может быть и вполне цивильная дверка, и бензобак, и чёрт знает какие ещё цели она себе выберет.
Пайка с помощью проволоки. Если на каком-то месте нашего периметра всё же произошёл прожиг, то можно аккуратно запаять дырочку.
Для этого добавляем напруги, ставим кончик проволоки на прожиг и короткими тычками расплавляем металл, одновременно отрывая ненужную часть нашего припоя.
Не давая остыть сварке на проблемном месте обрабатываем поверхность длинной дугой, совершая круговые движения электродом.
После остывания сбиваем шлак и при необходимости корректируем напайку.
Вот основные моменты инверторной сварки.